На тормозной системе автомобиля лежит самая большая ответственность — за жизнь и здоровье водителя, пассажиров и окружающих.

Тормозная система автомобиля

Ведь если, к примеру, из строя выйдет двигатель, который часто называют сердцем автомобиля, автомобиль просто остановится, а если откажут тормоза, последствия могут быть трагичными. По статистике Шведского института безопасности дорожного движения, который изучает причины ДТП, повлекшие тяжкие последствия, во всей Европе причиной 10% аварий являются технические неисправности, связанные именно с тормозной системой. Причем, речь идет о тяжелых авариях. В Украине такая статистика не ведется, но подобных случаев явно не меньше. Например, прошлой весной отказ тормозов у фуры привел к масштабной аварии с участием 12 автомобилей, а, по данным сводок ГАИ, несколько дней назад такая же неисправность привела к тому, что водитель в Киеве сбил пешехода. Словом, тормозам нужно уделить особое внимание: вовремя проводить профилактику и ремонт всей системы.

СЕКРЕТЫ ТОРМОЖЕНИЯ

В обычных ситуациях в городском потоке использовать педаль тормоза рекомендуется как можно реже, стараясь докатываться с включенной передачей до стоп-линии перед светофором, и лишь в конце слегка нажимать на педаль для полной остановки. Такая техника позволяет снизить нагрузку на тормозную систему и увеличивает срок службы дисков и колодок в 1,5—2 раза. А вот режим «взлет-посадка» (ускорение на зеленый и резкая остановка на красный свет) — излюбленный у лихачей — наоборот, приводит к быстрому износу тормозов и увеличивает риск ДТП в несколько раз.

Другое дело, если нужно использовать экстренное торможение, а дорожные условия оставляют желать лучшего, например, скользкая после дождя или обледенелая дорога. В этом случае набор приемов зависит от типа тормозной системы, установленной на автомобиле.

БЕЗ АБС. При резком нажатии на педаль тормоза, колеса блокируются — и автомобиль идет юзом. Тормозной путь в этом случае повышается на 10—30%, а водитель теряет контроль над транспортным средством.

Чтобы не допустить юза, используйте такой прием, как прерывистое торможение: периодически нажимайте на педаль тормоза с переменным усилием, на грани срыва сцепления колеса с дорогой. Другими словами, как только вы почувствовали, что усилие на педаль не приводит к снижению скорости, педаль тормоза нужно отпустить и резко нажать на нее несколько раз. Грань эту можно найти, потренировавшись заранее на закрытом участке дороги, а движение нужно довести до автоматизма.

С АБС. Антиблокировочная система тормозов работает по принципу того же самого прерывистого торможения, вот только регулирует силу нажатия на педаль тормоза не человек, а компьютер. Если АБС сработала, значит, вы не рассчитали дистанцию и безопасную скорость, а машина пытается исправить вашу ошибку, как может.

Если вы видите, что, несмотря на усилия автоматики, остановочного пути не хватает, попробуйте, предварительно взглянув на зеркала и убедившись в безопасности такого маневра, отпустить педаль тормоза и объехать препятствие, манипулируя педалью газа.

Если объехать возможности нет, можно попробовать в середине торможения полностью отпустить и еще раз нажать на педаль тормоза. Тогда у ABS чуть меняется режим торможения в зависимости от скорости и интенсивности нажатия, и машина может тормозить более эффективно.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Контроль. Проверяйте степень износа каждые 5—6 мес.

ДИСКИ И КОЛОДКИ. Трение замедляет вращение колес, и, в свою очередь, всего автомобиля. Когда тормозные детали почти стираются, металлические шайбы создают визжащий шум при нажатии на педаль, а тормоза «хватают» в самом низу свободного хода педали, что дает сигнал водителю об износе.

На СТО колесо нужно снять и визуально оценить состояние трущихся элементов, чтобы решить что менять: колодки, тормозные диски или все вместе. Обычно до замены дорогостоящего диска спокойно отживает свой срок 2—3 комплекта передних колодок и 4—5 комплектов задних (в зависимости от манеры вождения водителя).

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ. Обычно он выходит из строя лишь на больших пробегах, а признаком износа является провал педали тормоза «в пол». Деталь нужно заменить либо заказать ремонт (используют ремкомплект). Правда, аналогичные симптомы могут являться и признаком наличия воздуха в системе либо утечки жидкости — проверить это можно только на СТО, до которой авто можно буксировать на жесткой сцепке либо эвакуаторе.

ГИДРАВЛИКА. Для повышения безопасности тормозная система сделана двухконтурной — в случае проблем с передними тормозами, автомобиль остановится за счет задних (классическая схема) либо, при отказе правого переднего колеса отключается левое заднее, но работают левое переднее и правое заднее (диагональная схема) и наоборот. Соответственно, если при резком нажатии на педаль тормоза автомобиль «ставит боком» (ведет вправо или влево) или «клюет носом», это является признаком попадания воздуха в один из контуров — тормозную жидкость в этом случае нужно слить и залить наново, а систему хорошо прокачать.

ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ. Неравномерный износ тормозных дисков и колодок говорит о том, что в суппорте подклинивает один из цилиндров — колесо либо недотормаживает, либо подтормаживает постоянно. Если цилиндр покрыт тормозной жидкостью, поршни в цилиндре скользят с трудом, имеются бороздки или ржавчина, его нужно заменить.

ЭЛЕКТРОНИКА. Автомобили, оснащенные антиблокировочной системой тормозов, обычно оснащены датчиками самодиагностики — в случае какой-либо неисправности на панели приборов загорается контрольная лампа. Бояться этого не нужно — автомобиль просто переходит в режим работы без АБС. Однако стоит избегать высоких скоростей, а при возможности, посетить специализированное СТО как можно скорее. Скорее всего, из строя вышел один из датчиков либо блок управления. Самостоятельную диагностику можно произвести и самому: когда антиблокировочная система работает, слышны характерные звуки работы насоса, качающего тормозную жидкость, и отчетливо ощущается пульсация при резком нажатии на тормозную педаль.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Помимо процедуры замены колодок и дисков, которую производят при износе этих элементов, тормозная система нуждается в профилактике, которую нужно делать один раз в 1,5—2 года для более-менее новых автомобилей (до 7 лет) и, как минимум, раз в год для уже изрядно поездивших по нашим дорогам автотранспортным средствам.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ. Она должна выдерживать перегревы до 150 градусов C, что достигается введением в нее специальных химических добавок. Если же жидкость закипит, тормоза откажут, но и до этого, при малых размерах паровых пробок, эффективность тормозов уже заметно упадет. Однако вещества, входящие в состав жидкости, очень гигроскопичны, то есть легко поглощают влагу из воздуха, а точка кипения «увлажненной» жидкости по сравнению с «сухой» намного ниже — катастрофа может наступить уже при достижении 100—120 градусов. Кроме того, при сильном морозе вода может замерзнуть и повредить элементы системы еще до того, как автомобиль тронулся с места... Единственный выход предотвращения возможных неприятностей — менять жидкость раз в 1,5—2 года, даже если внешне она выглядит абсолютно нормальной.

ТРУБКИ И ШЛАНГИ. Раз в полгода на подъемнике или в смотровой канаве проверяйте состояние резиновых тормозных шлангов — при наличии утечек либо трещин их нужно немедленно заменить. Добавим, что некоторые автопроизводители используют для металлических тормозных трубок обычную сталь, которая подвержена коррозии. Единственый выход — замена на изделия из нержавейки.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ: ЗАВОДСКАЯ, ОТ ПОСТАВЩИКА ИЛИ УПАКОВЩИКА

На автобазарах и в специализированных магазинах страны сейчас представлен просто огромный ассортимент различных брендов, отличающихся по цене и качеству. Подбирайте нужный вам вариант по таким критериям.

ЦЕНА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Прежде всего не поленитесь позвонить на СТО к официальному дилеру и уточните цену оригинального изделия в фирменной упаковке производителя автомобиля. Такие запчасти считаются наилучшими, поскольку проходят на заводе дополнительный контроль качества, но, как правило, их цена на 40—50% выше среднерыночной (800—1200 грн. за комплект колодок). Если для вас это дорого, поищите такую же по качеству запчасть от поставщика на конвейер — его название можно узнать на фирменном сервисе, правда, их цену также низкой не назовешь и цена от оригинала отличается на 20—30% (комплект обойдется в 650—850 грн.). Третий вариант, поискать запчасть стороннего производителя, который имитирует форму и размеры оригинальной вещи, но фактически изделие разработал самостоятельно — такие запчасти в 2—3 раза дешевле (300—500 грн. за комплект) при удовлетворительном качестве. И, наконец, существуют запчасти от фирм-перепаковщиков, которые работают с множеством производителей, продукцию которых упаковывают в коробки со своим логотипом. Цены — часто в 3—4 раза ниже, чем у оригинальных (200—300 грн. за те же самые колодки), правда, качество не всегда соответствует заявленному.

РАЗМЕРЫ И ФОРМА. При выборе детали тормозной системы на базаре, есть смысл снять старую деталь и использовать ее как образец. Дело в том, что продавец может элементарно ошибиться и похожую, но не совсем подходящую по размеру запчасть — тогда прийдется лишний раз ехать за заменой.