Все больше россиян едет на Кубу. Некоторые – от ностальгии по старым советским временам (команданте Кастро, Че Гевара, Patria o Muerte), некоторые – просто "для галочки". Искушенным и требовательным, но при этом не очень богатым туристам из России может показаться там даже скучно.

Стоимость поездки довольно высока (в основном из-за авиабилетов), и некоторые ожидают, что их будут облизывать, носить на руках, а номера в отеле будут если не из золота, то из позолоченного бамбука уж точно. О реалиях сегодняшней Кубы репортаж специального корреспондента АНН Александра Теляшева.

"Ах, во всех цивилизованных странах вода бесплатно, а в "социалистическом раю" платить нужно". Девушка из компании друзей, которых про себя я назвал "объевшиеся папайей", как-то забыла, что к шведскому столу (это было во время экскурсии, когда нас угощали в кафе на Карибском море) она может подходить сколь угодно раз, да еще брать бесплатный кофе, а вода и алкоголь в этой поездке были за отдельную, но весьма скромную плату.

Другую попутчицу – Олю из Тулы Куба тоже не впечатлила. "Я чувствую себя несвободной", – сказала она, приведя в пример Доминикану. Критерий этой "свободы" – там песни и пляски были лучше, а аборигены чуть ли не из рук в руки передавали молоденькую красавицу, и там можно было (ах – представляете себе!) сторговать какую-нибудь милую вещицу за 25 долларов, а не за 150, как здесь, упертые кубинцы ("Вот, уж, жлобы!") на торговлю не особенно горазды.

На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Другим моим временным попутчикам многое на Острове Свободы нравилось. Главное – изначально не настраивать себя на брюзгливый тон. Отели хорошие, есть и просто отличные (вопрос – в платежеспособности). Да, номера не отделаны позолоченным бамбуком и само убранство в некоторых комнатах (например, четырехзвездочный отель Puntarena) не совсем новое, но все чистое. Персонал русского языка не знает, но люди очень приветливые и внимательные. Кормежку оценить трудно, ведь сам я в еде не привередлив, но шведский стол забит яствами. Связь с Россией стоит довольно дорого, и в отелях нет банкоматов, чтобы снять оттуда наличные деньги. Они есть в одном отделении банка на Варадеро.

Сам город Варадеро вытянулся на небольшом полуострове со стороны Атлантического океана. Пляж бесподобный – белый песок, море – нежного бирюзового цвета. Чтобы ознакомиться с городом, можно или поехать на двухэтажном автобусе (верхний этаж – открытый), сесть в карету или такси. В основном таксисты там работают на старинных иностранных машинах. Старинных в плане года выпуска (50-70-е годы), а не внешнего вида. Такая машина – сборная "солянка": кузов может быть американский, двигатель – немецкий, коробка передач – французская, а вот педали русские. Но выглядит это дело потрясающе. И вообще на Кубе автомобильный парк порадовал. Прямо гордость распирает от обилия на улицах "Жигулей", "Москвичей", "Волг", "КамАЗов" и "УАЗов". Как сказал один из наших гидов, самая лучшая машина для кубинцев – "Жигули". В отличие от других иномарок, наши машины простые, как орех. Молотком починить можно.

 

Думаете, кто больше других любит отдыхать на Кубе? Никогда не угадаете – канадцы! В наш отель как-то шумно ввалилась группа канадских школьников. Вы знаете, что такое 250 старшеклассников-канадцев в отеле, где "все включено" (англ. all inclusive)? Рассказываю: это 250 пьяных девиц и подростков, вмиг превративших гостиницу в подобие дикого кемпинга.

Прожорливая канадская саранча ежедневно опустошала запасы продуктов, соков, рома, с визгом и криками заполоняла пляжи, лифты, столовую и закусочные, оставляя после себя груды пластмассовых стаканчиков, лес трубочек, лужи спиртного и окурки сигарет.

"Мы ничего не можем поделать, – разводили руками сотрудники гостиницы. – Другие наши гости тоже жалуются, но эти подростки заплатили за номера в отеле, а в плату входят и спиртные напитки. Мы просим их быть потише ночью, но, к сожалению, наши увещевания не помогают".

Спасение одно: больше путешествовать, а не торчать в отеле и не валяться на пляже. Несмотря на то, что Куба – маленький остров, там есть куда поехать и на что посмотреть. Первая и самая главная поездка – в Гавану. В одном путеводителе сказано, что город очарует меня с первого взгляда. Но для этого власти должны всерьез взяться за ремонт жилого фонда. Пока он производит не самое лучшее впечатление. Дома великолепны, но многие настолько обветшали, что кажется – тронь и они рассыплются.

И еще: сразу видно, что живут в этих домах простые и небогатые люди. Но где живут? На известной набережной Малекон, рядом с Капитолием, развешивают свое нижнее белье на просушку в двух шагах от Музея революции, Минобороны и Гаванского университета. По словам нашего гаванского гида Феликса, лет пять назад Фидель Кастро запретил продавать недвижимость иностранцам. Он считает, что это был правильный шаг, так как заезжие купцы скупили бы половину Гаваны, выбросив местных жителей куда-нибудь на окраины.

Другой наш гид Насер добавляет: "На реконструкцию и ремонт деньги выделяет ЮНЕСКО и правительство. Но это требует огромных вложений. Ремонт идет, но очень медленно. Во-вторых, многое зависит от воспитания. Меня с детства строго воспитывали, был я много лет и на дипломатической работе. Дома у меня всегда порядок, я своей дочери не позволяю пачкать стены и тому подобное".

А пока все это сказывается на впечатлениях туристов. По вечерней Гаване идешь настороженно. Представьте себе Москву, в которой Чубайс в очередной раз выключил свет (фонарей в Гаване маловато), а рядом проходят даже не выходцы из кавказских республик, а негры, и непонятно, о чем они там между собой договариваются. Но потом понимаешь: такой страх субъективен и ни на чем не основан. Бандитского беспредела, как в России, на Кубе нет.

Один раз на автобусной остановке чей-то малыш тронул меня сзади за плечо и что-то пробормотал по-испански. Первая и ошибочная мысль была, что он попрошайка. Отвернулся. Но подошла мать этого мальчика и знакожестами объяснила, что мой рюкзак открыт. Не совсем открыт, но дыра достаточная для того, чтобы пролезла туда чужая рука.

Кстати, сам гид-Феликс – замечательный и душевный человек. Человек старой закалки. Ему 63 года, был три раза в СССР в командировках. Он профессор, бывший военный и дипломат. В прежние годы его можно было увидеть на фотографиях рядом с команданте Кастро. Он знает семь языков и учит еще два. Конечно, по-русски говорит с небольшими ошибками, перемежая иногда свою речь английскими эквивалентами, но на это как-то не обращаешь внимание. Он покоряет своей вежливостью, уважением, знанием обычаев вашей страны, подкованностью исторической и литературной.

Он знает, к примеру, кто такой Феликс Эдмундович Дзержинский, и даже его слова о том, что у чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. А как он поет песню "Широка, страна моя родная" – заслушаешься!

Одно плохо – быстро летит время. Чтобы осмотреть Гавану, нужно не меньше трех дней. Напоследок заглянули в кафе "Флоридита", где сиживал когда-то Эрнест Хемингуэй. Выпили с бронзовым улыбающимся подобием лауреата Нобелевской премии пару рюмок дайкири, отложив более серьезное знакомство с жизнью и творчеством великого американского писателя на следующий раз. Извини, Хем, говорю его двойнику из металла, как-нибудь в следующий раз загляну в гости подольше.

"Коиба, коиба, купите кубинские сигары задешево"! – кричат на улице города Тринидада мальчики и взрослые дядьки, потомки тех рабов, которых несколько веков назад "цивилизованные" европейцы, придумавшие теорию о гражданском обществе, десятками и сотнями тысяч вывозили из африканского Тринидада на Кубу – в совсем другой Тринидад.

Задешево – это 75 долларов за коробку (25 штук) сигар Kohiba, которые якобы курит Фидель Кастро. В магазинах одна такая сигара стоит не менее 10 долларов! Уличные продавцы идут за нами по пятам. Один бородатый мужчина из нашей группы, уже купивший несколько толстых, как и он сам, сигар, не выдерживает и начинает интересоваться на предмет скидки. Его поддерживает другой наш соотечественник, споря на то, что сумеет выторговать сигары за 25 долларов. Пока вся группа осматривает дом-музей плантатора (там мы увидели план-схему размещения негров в трюмах корабля), спорщики вместе с продавцом совершают хаотические движения по улице: машут руками, что-то изображают жестами.

Продавец завелся, начал кричать и бить себя в грудь – ни дать ни взять – наш Шура Балаганов. Он клянет все и вся, уходит, чтобы потом возвратиться вновь. В конце пути, перед приездом нашего автобуса, торговля вступает в кульминационную стадию. Россиянин – тот самый, который вызвался помочь сделать скидку, с ушлым лицом пройдохи и манерами демагога – уломал-таки кубинца и вручил в руки светящегося от радости продавца 25 конвертируемых песо (примерно 25 долларов), добавив еще десятку сверху – в качестве премии. К продавцу подлетел его помощник с огромным рюкзаком, вытащил оттуда красивую коробку и передал ее не менее счастливому покупателю. Чуть ли не дрожащими руками тот благоговейно открыл коробочку. Вдохнул аромат сигар и вот так, по-дружески (шутка ли – такая удача!), дал понюхать сигары другим зачарованным и обрадованным "руссо туристо".

"Чувствуете – какой запах? Запах настоящих сигар", – произносит бородач; ему за 40 лет, живот, как пивоваренный завод, – знает, что говорит. То, что он купил фальшивку, сомнений нет, но не хочется его расстраивать. Накануне наш гид предупредил, чтобы не брали сигары с рук, продадут ерунду, наполовину сделанную из банана. Вы же не будете брать на московском вокзале, где-нибудь на перроне, докуривая сигаретку перед уходом поезда, у барыги часы за тысячу рублей, даже если он вас будет уверять, что они – швейцарские, самые-самые настоящие? Цены на сигары в магазинах и отелях не намного отличаются друг от друга, так что смело их берите. Если уж не успели, можно взять в аэропорту, в зоне беспошлинной торговли, там даже дешевле будет.

В каждой группе туристов находится свой "умник". Не стала исключением и наша. Им оказался тот самый бойкий соотечественник с манерами демагога. В Санта-Кларе, перед входом в мавзолей Эрнесто Че Гевары, он, с видом знатока, перебивая гида, начал вещать что-то о великом революционере. Дело понятное, что потом разговор перешел на тему идей социализма и коммунизма в России. И тут-то выяснилась сущность этого "дипломата", за которого его почему-то принимали. Мало того, что он нагловато отказывался от своих предыдущих слов, если его на этом ловили, так дошел до того, что заявил гиду Насеру, который, надо сказать, тоже был дипломатом и высокопоставленным переводчиком: мол, в Никарагуа обычным людям живется лучше, чем на Кубе. Гид, перед тем, как ответить, на несколько секунд остолбенел. Наш "дипломат" (если он действительно был на дипломатической работе, то по торговой части, что показал спор за сигары) отыграл назад, но в последующем продолжал подтрунивать над кубинцем. Тот, поняв, с кем имеет дело, не подавал виду, что его задевают нападки.

Между прочим, кубинцы могли бы, по крайней мере, в Музее революции в Гаване, переводить на русский язык все свои выставочные плакаты и стенды (они написаны по-испански и по-английски). Досадно не видеть русского перевода, если учесть, что идею борьбы с буржуазией и победы социализма первыми воплотили на деле мы – русские.


Третий и последний наш гид – Омар. С ним мы отправились на крокодиловую ферму на полуострове Сапата, а оттуда – на Карибское море. Проезжали совхоз имени Владимира Ильича Ленина – крупнейший на Кубе и, можно сказать, образцовый. Широкие, без конца и края, красивые и ухоженные поля бананов, цитрусовых и других культур.

"Кто не работает – тот не ест", – эту фразу гид приписал Владимиру Ильичу и Фиделю Кастро, рассказав, что в совхозе находятся несколько интернатов для детей, которые приезжают туда работать из различных районов страны.

В ходе поездки предлагают попробовать сок из сахарного тростника, отведать вкусное мясо из крокодила, полюбопытствовать, как живут эти зубастые чудовища. Потом вы садитесь в моторные лодки и мчитесь по извилистым протокам в болоте, и через озеро – в индейскую деревушку на островке. Индейцев там уже нет несколько столетий. Их вырезало христолюбивое, но жадное до золота испанское воинство. Кубинцы воссоздали деревню, поставили памятники туземцам.

Все наши гиды, если подводить итог – вежливые, образованные, интеллигентные люди, предупредительные и тактичные. Патриоты Кубы и России, а в уважении к нашей стране они дадут фору практически любому нашему туристу, который при случае любит поехидничать и поиронизировать насчет российских реалий и истории. Единственную резкую и обличительную фразу, но, на мой взгляд, реально характеризующую российско-кубинские отношения, услышал от нашего туриста из Казани: "Предали мы Кубу, их бедность – следствие наших действий".

Кубинцы и сейчас стараются дать иностранцам все, что можно, и даже больше. От туристической сферы зависит, по сути, существование острова. Но они не унывают и продолжают работать. Например, договорились с Катаром о строительстве трех отелей в 7 звезд! При том, что Куба находится в блокаде. Странно, что для нас это слово потеряло свое страшное значение. Или мы забыли блокадный Ленинград? А блокада со стороны США (крупнейшей мировой державы, под боком у которой находится этот малюсенький остров – Коммунизм У Берегов Америки), длится с начала 60-х годов прошлого века.

По очень скромным подсчетам, прямой ущерб, причиненный Кубе в результате блокады по декабрь 2008 года, превышает 96 миллиардов долларов, и эта цифра достигает 236,2 миллиарда, если производить подсчет согласно нынешней стоимости американского доллара. Огромный ущерб сказывается на здравоохранении и агропищевом секторе, в сфере транспорта и туризма.

Кстати, количество американских туристов и участников круизов, которые могли бы провести свой отпуск на Кубе в 2008 году, если бы не существовало запрета американского правительства, составило бы 1,75 миллиона человек. Об этом говорилось в докладе Кубы по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН под названием "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, введенной Соединенными Штатами Америки". Авторы доклада отмечают, что в мире не существует подобной системы односторонних санкций, которые осуществлялись бы против какой-либо другой страны в течение столь долгого периода!

Два года назад американская администрация признала поражение на кубинском направлении. "Мы чувствуем, что американская политика в отношении Кубы провалилась", – заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на пресс-конференции с президентом Доминиканской республики.

Учтите еще и климатический фактор. Например, 2008 год принес на Кубу несколько ураганов, общий ущерб от которых составил около 10 миллиардов долларов, а стоимость импортируемого продовольствия выросла больше чем на 8 миллиардов. По словам министра экономики Кубы, с подобными трудностями власти не сталкивались со времен "особого периода" в начале 1990-х годов, когда Куба осталась без экономической поддержки СССР.

И при всем этом, достижения Кубы в области предотвращения младенческой смертности (в 2010 был зарегистрирован самый низкий уровень смертности среди новорожденных за всю историю страны – 4,5 случая на 1000 новорожденных. Для сравнения: в Израиле в 2008 году она составила 6,2 случая) ставят ее в один ряд с наиболее развитыми государствами мира. Бесплатное медицинское обслуживание и образование гарантированы каждому жителю Острова Свободы. Это считается одним из важнейших завоеваний революции 1959 года.

Пока же блокада продолжается. Огромная американская империя хоть и признает свое поражение, но не хочет снять с горла соседней маленькой страны экономическую петлю. Признаюсь: когда я узнал, что молоко, которое подается в отелях иностранцам на завтрак, кубинским детям до семи лет и старикам выдают по карточкам, я отказался его пить.

Источник