Перед строительством своего дома первым делом необходимо сделать две вещи – сделать канализацию и подвести воду к дому.

С водой всё понятно, но над тем, что делать со сточными водами своего дома без наличия центральной канализации, надо хорошенько подумать. Хочется облегчить Вам задачу и максимально полностью рассказать, как сделать канализацию своими руками, и как сделать её правильно.

Устройство выгребной ямы для небольшого дома (1. стоки; 2. газоотвод; 3. ил; 4. люк)

Выбор типа сливной ямы для канализации частного дома

Если у Вас будет дом для кратковременного проживания, то проблема утилизации сточных вод решается относительно просто, а именно устройством выгребной ямы, в качестве которой подойдёт любая герметичная ёмкость объёмом 1,5–2 м3 (для семьи 3-4 человека).

Но для домов постоянного проживания такой вариант канализации не подойдёт. Судите сами – при постоянно проживании вода используется ежедневно для ванн, душевых, мытья посуды, периодически при уборке и стирке. В итоге, расход воды становится очень большим, достигая в среднем 190–250 литров на одного человека в сутки. А это значит, что семья из 4-х человек за день может израсходовать до 1м3 воды в сутки или 30 м3 в месяц. Поэтому даже большую сливную яму объёмом 15 м3 нужно будет выкачивать 2-раза в месяц, что не только не практично, но и обойдётся порядка $200 в месяц.

У многих домовладельцев сразу же возникнет идея – а что, если в выгребной яме сделать отверстия для фильтрации сливной воды в почву? Самая идея хорошая, поскольку, как правило, на 1 м3 бытовых сточных вод приходится всего 1 литр твёрдых веществ. Но такой способ утилизации стоков сильно загрязнят грунтовые воды, поэтому запрещён санитарными нормами, и делает невозможным использование грунтовых вод для водоснабжения Вашего дома, а также домов Ваших соседей. Кроме того, мелкодисперсный ил, который скапливается в яме, через 5-10 лет забивает окружающий яму фильтрационный слой. Это приводит к тому, что фильтрующая способность сливной ямы снижается в несколько раз. Восстановить такую сливную яму, пишет iBud.ua, можно только заменой фильтрующего слоя вокруг ямы, что, согласитесь, весьма неприятная, а поэтому дорогостоящая операция.

Поэтому в ситуации с канализацией для частного дома остаётся лишь одно-единственное решение – сделать сливную яму септик. Принцип действия септика заключается в естественной чистке сточных вод. Твердые взвеси оседают на дно первой камеры септика, а в остальных камерах содержимое стоков подвергается биологической переработке гнилостными бактериями.

Септики разделяют на три основных вида:

1. Многокамерный септик. В нём стоки, перетекая в нескольких камерах в течении 10 дней, хорошо разлагаются бактериями, и сточные воды из таких многокамерных септиков можно выпускать прямо в реки и водоёмы или использовать для хозяйственных нужд. Стоят такие септики относительно дорого и требуют дорогого обслуживания, поэтому их сооружение оправдано при создании совместной канализации для большого количества домов (но не более 200).

2. Малый однокамерный септик. Используется при устройстве канализации для домов с суточным водопотреблением (не более 1 м3).

Принцип очистки сточных вод малым септиком 1. слив сточных вод, 2. отвод газов, 3. отслоившийся ил, 4. слив

3. Малый двухкамерный септик. Он состоит из трёх частей:

– большой ёмкости, куда в первую очередь попадают стоки (1). В ней происходит отстаивание крупных твёрдых веществ (3), который перерабатываются бактериями в ил, который нужно будет периодически (1-2 раза в год выкачивать). При этом следует оставлять не менее 1/6 части ила. Это нужно для того, чтобы в септике оставалось достаточное количество гнилостных бактерий, которые живут в так называемом «активном иле» и способствуют быстрейшему осаждению твёрдых включений в стоках, а также частичной их биологической переработке;

– малой ёмкости, чаще отделённой перегородкой от большой, где происходит осаждение мелких твёрдых веществ. Из этой ёмкости так же нужно один-два раза в год удалять осадок ила.

– при любой конструкции малого септика, нужно будет отводить отстоявшуюся воду (4) в грунт, например, с помощью фильтрующего колодца.

Все ёмкости или колодцы должны быть оборудованы люками для выкачивания ила и осмотра, а так же иметь выход для газов на улицу (2), поскольку в процессе биологического разложения стоков выделяется значительное количество газов (углекислого, метана и других).

Конструкция малого септика

Перед выбором конструкции и сооружения септика своими руками необходимо определить расход воды для Вашего дома из таблицы 1.

Таблица 1. Водопотребления для частного дома

Пример. Есть дом, где проживает 4 человека. В доме есть одна ванная комната и мойка на кухне, горячее водоснабжение от газового котла или колонки. Значит, средний расход воды будет 4*190=760 л/сутки.

Далее необходимо определится с рабочим объёмом малого септика. Это объём, который будет заполнен стоками. Он равен суточному расходу воды, умноженному на 2,5 (при расходе воды не более 5 м3 в сутки) или на 3 (при потреблении более 5 м3 воды в сутки). При этом в любом случае не рекомендуется строить септики объёмом менее 1 м3.

Так, для примера с расходом воды 760 л/сутки рабочий объём малого септика будет равен:

760*2,5=1900 литров.

Для расчёта общих наружных размеров септика нужно учесть свободное пространство между уровнем сточных вод в септике и крышкой. При расчете размеров любого типа септика нужно учитывать, что минимальная рабочая высота септика не должна быть меньше 1,2 метра, иначе ил не будет достаточно хорошо осаждаться в объёме септика.

Однокамерный железобетонный септик своими руками

Пример однокамерного септика из сборных железобетонных элементов рабочим объёмом 2 м3: дно колодца (1), железобетонной кольцо (2) внешним диаметром 150 см и высотой 120 см, железобетонное кольцо (3) высотой 60 см, входящий и отводящий патрубок (4), крышка усиленная (5), стакан колодца (6), крышка стакана колодца (7), железобетонный люк (8), лёгкий деревянный люк (9), вентиляционная труба (10).

Двухкамерный септик для частного дома, который можно сделать своими руками, имеет такую структуру. Входной патрубок (1) должен быть выше уровня стоков на 5 см. Это исключит гидравлическое замыкание между двумя патрубками. Входной и выходной патрубок (2) погружаются в воду не менее чем на 30 см. Погружные трубы должны иметь открытый конец, который выводится выше уровня воды на 20 см, для того чтобы в трубы не поступал газ, выделяющийся в процессе брожения. Нужно правильно расположить перепускные каналы диаметром 5 см в перегородке (5) между малой и большой емкостью. Каналы между камерами септика должны располагаться не ниже чем 60 см и не выше 30 см относительно уровня стоков. Если канал будет ниже, то крупный ил будет попадать в малую камеру; если выше, то в малую камеру может начать попадать ил плавающих на поверхности. Аналогично перепускные каналы должны будут располагаться, если большая и малая емкости септика будут устраиваться отдельно друг от друга. У септика или каждой камеры (если они отдельные) обязательно должен быть газоотвод на улицу (3) для выхода канализационных газов, а так же люки для откачивания ила (4).

Двухкамерный септик своими руками

Варианты формы и компоновки сливной ямы септика

Форма и компоновка камер септика может быть различной. Само по себе это не влияет на качество очистки сточной воды. Важно лишь соблюдать то, чтобы объём большой камеры был не менее 2/3 от общего объёма септика. Больше всего при выборе формы и компоновки сливной ямы септика следует ориентироваться на материал септика. Так, круглые по сечению септики с совмещенными камерами при одинаковом объёме требуют на 10-15 % меньше строительных материалов, и при этом хорошо противостоят сжимающим усилиям от грунта. Такие септики оптимально строить из кирпича. А вот для монолитных двухкамерных септиков более приемлемой будет квадратная или прямоугольная форма, поскольку армированные стенки из железобетона достаточно прочные на изгиб. При этом собирать опалубку для септика прямоугольной формы будет проще, чем круглой.

Часто возникает вопрос - нужно ли утеплять септик? Тут нужно понимать, что сама по себе вода в септике замёрзнуть ни как не может, поскольку она подогревается теплом брожения, сточными водами, а так же массой грунта ниже уровня промерзания. Но значительное охлаждение воды в септике через верхнюю поверхность ямы резко снижает жизнедеятельность гнилостных бактерий, которые усердно работают над очищением сточных вод. Поэтому рекомендуется беречь «своих» трудолюбивых бактерий и утеплять верх слабо заглублённого (меньше половины глубины промерзания грунта) септика. В качестве утеплителя можно использовать засыпку керамзитом слоем толщиной 20-30 см или с помощью плит пенополистирола ПСБ-25 толщиной 5-10 см.

Пластиковый двухкамерный септик для частного дома

Выбор материала для строительства септика своими руками

Перед строительством септика Вам предстоит выбрать материал для строительства сливной ямы септика, от которого во многом будет зависеть стоимость и трудоёмкость строительства септика. Выбирать можно из следующих основных материалов:

– пластиковый септик;
– сборный железобетон;
– монолитный бетон;
– кирпич.

Пластиковый септик фактически представляет собой уже полностью готовый модуль, постройка которого заключается лишь в его правильной установке. Такой септик очень надёжен и долговечен, но и стоит он очень дорого. Кроме того, стенки пластикового септика плохо сопротивляются давлению грунта. Так же при заглублении пластикового септика в грунт с высоким уровнем грунтовых вод ввиду своей легкости он плохо противостоит выталкивающей (Архимедовой) силе. Конечно, заполненный стоками септик в один прекрасный день не вынырнет из грунта, но постоянные колебания септика с изменением уровня грунтовых вод может привести к нарушению правильного уклона канализации и разгерметизации стыков трубопроводов. Эти обстоятельства вынуждают бетонировать пластиковый септик, а так же в случае значительного заглубления септика (от 0,5 метров) или расположения над ним эксплуатируемой дороги – устраивать над пластиковым септиком сборное или монолитное железобетонное перекрытие с опорами. Всё это ещё больше удорожает и без того дорогой пластиковый септик.

Железобетонные изделия для колодцев канализации

Для устройства однокамерных септиков эффективно использовать сборный железобетон. Преимущества такого септика: высокая прочность, заводской бетон очень плотный и водонепроницаемый, стойкий к эрозии, долговечный, а так же позволяет очень быстро построить септик. Практически сам септик из сборного железобетона можно сделать за один день, и он в отличии от пластикового септика совершенно не боится давления грунта и может при давлении сверху выдержать даже вес грузового автомобиля (при использовании усиленной крышки).

Для устройства двухкамерных септиков на первое место по цене и удобству выходят септики из монолитного бетона и кирпича. При строительстве двухкамерных железобетонных септиков обычно приходится строить два отдельных колодца, что сильно увеличивает расход дорогих сборных элементов.

При сравнении септика из монолитного бетона и кирпича, как правило, предпочтение отдают кирпичному септику, поскольку его возведение значительно быстрее и проще. Собирать опалубку для монолитных работ весьма трудоёмкое занятие. Для сравнения производительности работ: для того чтобы выложить 1 метр колодца из кирпича толщиной 25 см диаметром 1,5 м нужно примерно 470 штук кирпича. Такое количество одному каменщику с помощником реально выложить в течении одного рабочего дня. При устройстве же монолитных септиков кроме заливки бетона нужно ещё: собрать опалубку, установить её, если опалубка не на полную высоту, то переставлять её. Так же нужно будет выждать хотя бы двое суток при тёплой погоде, чтобы бетон достаточно затвердёл и не повредился при перестановке опалубки. Так же в любом случае нужно выдерживать бетон стен (самое меньшее одну неделю при тёплой погоде) перед заливкой перекрытия. В таблице 2 приведены цены строительства септиков из разных материалов.

Таблица 2. Сравнение стоимости материалов для устройства септиков общим объёмом 2,5 м3, цены 2011 года

Строительство септика своими руками

Когда конструкция септика выбрана и с материалом уже определились, то можно приступать к практической части. Каким бы не был тип септика, следует вырыть для него яму, вроде бы всё просто, но есть некоторые нюансы.

1. Рытье ямы для септика. Прежде всего, яма с септиком по соображениям безопасности не должна располагаться к дому ближе 5-ти метров. Если есть возможность заказать технику, то настоятельно рекомендую заказывать. Вырыть яму для септика своими руками – это не только намного дольше, но и значительно дороже. Так, цена рытья одного куба мягкой земли при ручном копании от $15, а при твёрдом грунте или глубокой яме и того больше. Услуги же малого экскаватора стоят (начало 2011 года) порядка $25-30 за час работы. За этот час экскаватор может вырыть раз в десять больше, чем при ручном труде за те же деньги. А ведь нужно не только вырыть яму, но и куда-то деть большую часть грунта. Для экскаватора загрузить отрытый грунт в самосвал не проблема. Людям же придётся доплачивать за это немалые деньги. Точно также техникой гораздо дешевле будет распланировать грунт в пределах участка, если Вы не хотите его вывозить. Стоимость вывоза грунта с ямы под септик обойдётся от $50 за 10 кубов разрыхлённого грунта (самосвал на базе КаМАЗ), что с учётом коэффициента разрыхления (~1,5) будет эквивалентно 6,5 м3 грунта. Если будете вывозить выкопанный грунт, не забудьте оставить немного грунта для обратной засыпки ямы.

При организации работы экскаватора рекомендую придерживаться следующих советов:

– по возможности заказывайте экскаватор как можно ближе к Вашему участку, так можно будет не платить за подачу экскаватора (обычно стоимость 1 часа работы);

– чтобы экскаватор отрыл яму с ровными гранями, ему нужен доступ хотя бы с двух сторон;

– обычный малый экскаватор может вырыть яму максимальной глубиной 3,5 метра (при сторонах ямы 2,5м). Если Вам нужна яма с широкими сторонами (более 3 метра), то лучше заказывать малый экскаватор с телескопическим удлинителем стрелы с ковшом;

– если Вы хотите распланировать часть грунта по участку, то заказывайте экскаватор с передним копающим ковшом;

– если Вы будете вывозить грунт, по возможности, выбирайте место для ямы так, чтобы самосвал смог подъехать к ней близко;

– экскаватор с механизмом перемещения задней лапы копает быстрее.

Пластиковые гофрированные трубы для канализации

2. Трубы для канализации. Для устройства трубопроводов лучше всего использовать гофрированные пластиковые трубы внешним диаметром 110 мм. Такие трубы позволяют обойтись без дополнительный фитингов, а отсутствие резиновых уплотнителей повышает надёжность герметизации. Трубы для организации самотека сточных вод следует располагать под минимальным уклоном 1-3% от длины. Например, если длина трубопровода 5 м, то минимальный перепад уровней между двумя концами трубы составит 5*(0,01 или 0,03)=0,05–0,15 м=5–15 см.

Если есть возможность для заезда техники, то для рытья траншей под канализационные трубы дешевле всего использовать прокладку траншеи бара с шириной цепи 150–200 мм Один погонный метр прокладки траншеи с помощью бара стоит порядка $8, при этом прокладка траншеи в один метр происходит всего за несколько минут.

Не рекомендуется прокладывать канализационные трубы выше уровня промерзания грунта без дополнительного утепления. Трубы нельзя закапывать рыхлым грунтом, иначе по мере неравномерного проседания грунта нарушится уклон трубы в случае наличия стыков в зоне просадки и герметизация трубы. Трубы лучше всего обкапывать снизу и с боков песком. Стыки пластиковых канализационных труб с бетоном герметизируются с помощью силиконового герметика.

3. Монтаж пластикового септика. Небольшой вес малых пластиковых септиков (150–250 кг) позволяют установить его вручную бригадой 4–5 человек. Для этого за монтажные проушины привязываются верёвки, септик устанавливается перед ямой на доски, затем убираются доски и септик постепенно опускается в яму на верёвках.

При установке пластикового септика нужно выполнить следующие условия:

– на дне ямы должна быть ровная бетонная стяжка или слой песка (15–20 см), разровненный по уровню;

– стенки ямы должны отступать от поверхности септика не менее чем на 30 см;

– для предотвращения деформации септика от давления грунта стенки ямы нужно обложить кирпичом (25 см при квадратном сечении септика или 12 см при круглом);

– если уровень грунтовых вод выше днища пластикового септика, следует выполнить его «гарцовку» цементно–песчаным раствором (1 цемент к 4 песка). Для этого бак заполняют водой на 20 см, и заливают вокруг раствор высотой 15 см, и так далее до самого верхнего края септика;

– при закапывании септика глубже 0,5 м, рекомендуется устраивать над ним железобетонное перекрытие;

– перед тем как закапывать септик убедитесь в герметичности соединений трубопровода и вентиляционной трубы с септиком.

4. Монтаж септика из сборного железобетона. Монтаж септика с применением типовых железобетонных изделий начинается с транспортировки этих весьма не легких элементов. Желательно, выбрать грузовую машину таких размеров, чтобы все кольца лежали на днище кузова. Если же кольца будут уложены «пирамидой», то следует их надёжно связать за монтажные «уши» стальной проволокой во избежание их случайного падения во время транспортировки.

Для непосредственной установки железобетонных элементов септика понадобится заказать автокран. Учитывая относительно небольшой вес изделий, подойдёт практически любой по грузоподъёмности автокран, хотя, желательно, заказывать автокран с телескопической стрелой. С такой стрелой кран будет более точно устанавливать железобетонные элементы канализации дома. Изделия по соображениям безопасности должны подцепляться за все монтажные петли. Обычно крановщик может сам без помощи рабочих установить железобетонные изделия, правда, далеко не всегда с первой попытки. Поэтому нужно, чтобы кто-то непосредственно следил, чтобы кольца становились строго симметрично, и в случае чего подсказывал крановщику.

Септик из сборного железобетона после установки

Чтобы сделать сборный железобетонный септик герметичным, нужно все стыки между изделиями уплотнить цементно-песчаным раствором (в соотношении 1 к 3). Поскольку железобетонные кольца, скорее всего, будут установлены не с первого раза, лучше не наносить раствор перед установкой, потому что каждый раз, когда кольцо переустанавливается, раствор будет сбрасывается. Удобнее устанавливать кольца на загнутые железобетонные уши, и потом уже после установки забить щели раствором. Для дополнительной герметизации после затвердевания и высыхания раствора швы можно промазать битумной мастикой в два слоя.

5. Строительство септика из монолитного бетона.

Пример устройства арматурного каркаса для септика

При строительстве монолитного железобетонного септика необходимо:

– использовать бетон марки не ниже В15. Оптимальный состав бетона (в расчете на куб готового бетона) 400 кг цемента, 600 кг песка, 1200 кг щебня, 200 литров воды и 5 литров жидкой добавки суперпластификатора С-3;

– толщина стен и основания септика не менее 20 см, толщина перегородки (в двухкамерном) 15 см, стены заливаются после выдержки основания не менее 2-х недель;

– основание ямы необходимо армировать сеткой 20х20 см из арматуры диаметром 10 мм;

– минимальное расстояние прутков арматуры до поверхности бетона 3 см;

– бетонное основание должно располагаться на песчаной подушке слоем 15–20 см;

– если сливная яма септика прямоугольного сечения, то для повышения их сопротивляемости давлению грунта их следует армировать, так же как и основание;

– для соединения арматуры в один каркас удобнее всего использовать стальную отожженную вязальную проволоку.

Очень важное значение для герметичности бетона имеет уплотнение бетона при укладки. По этой причине крайне не желательно использовать простое штыкование, особенно при послойной заливке более 20 см за один проход. Гораздо большего качества уплотнения можно достичь, используя глубинные ручные вибраторы. Бывают ситуации, когда вода просачивалась через слой бетона толщиной 20 см, словно через губку, причём бетон с виду был хорошо уплотнён с помощью штыкования.

Опалубку для бетонирования стен проще всего собирать прямоугольного сечения с обрезных досок. Для хорошей герметичности бетонирование должно быть законченно за один рабочий цикл. Если же это не возможно, то перед заливкой следующего слоя, пишет iBud.ua, поверхность бетона нужно обработать составом пенетратов, например, ВИАТРОН, ПЕНЕТРОН и др., которые надёжно гидроизолируют стыки между слоями бетона. С помощью этих же составов можно гидроизолировать стык основания септика со стенами.

Бетонирование основания септика

После двухнедельного выдерживания замоноличенных стен, можно снимать опалубку и осмотреть поверхность бетона на наличие дефектов. Если они есть, их следует затереть цементно-песчаным раствором 1:3. Далее можно приступать к финальной части строительства септика – замоноличиванию перекрытия. Для этого собирается опалубка их досок. Учитывайте при этом, что 1 м2 тяжелого бетона толщиной 20 см весит порядка 450 кг. Поэтому при пролётах более 1,5 метра доски нужно подпирать по центру брусом 5х10 см или более. Перекрытие армируется в нижней части ямы сеткой 20х20 см из прутков арматуры 12 мм. Так же не следует забывать про минимальный защитный слой бетона в 3 см, потому что зимой на поверхности перекрытия образуется конденсат.

 

Бетону перекрытия нужно дать выстоятся перед засыпкой две недели. Для предотвращения от быстрого высыхания поверхность бетона лучше всего укрыть полиэтиленовой плёнкой.

 

6. Строительство септика из кирпича.

Основание и перекрытие кирпичного септика устраиваются аналогично, как и для септика из монолитного бетона с той лишь разницей, что перекрытие можно заливать хоть на следующий день после кладки последнего ряда кирпича и гидроизоляции. Недопустимо использовать для кладки септика силикатный, пустотелый или пористый (трепельный) кирпич, так как эти виды кирпича относительно быстро разрушаются в кислой среде септика. Для кладки стен септика нужно использовать глиняный полнотелый кирпич чем плотнее, тем лучше.

Минимальная толщина кирпичных стен септика независимо от формы сечения составляет 25 см, а перегородки 12 см. Кладка ведётся с перевязкой каждого четвёртого ряда тычковым рядом на цементно-песчаном растворе в соотношении цемента к песку 1:3.

Главная проблема кирпичных стен септика – это герметизация, поскольку кирпичная кладка сама по себе относительно хорошо водопронецаемая, поэтому после завершения кладки стены нужно покрыть гидроизоляционным составом. Поскольку поверхность стены в септике не подвергается воздействию солнечных лучей, то допустимо использовать для гидроизоляции двухслойную обмазку битумной мастикой. Ещё более надёжной будет гидроизоляция на основе модифицированного битума. Гидроизоляция на основе битума наносится только на сухую поверхность.

Строительство фильтрующего колодца

После того как стоки более-менее очистились от твердых включений в малом септике и даже немного переработались гнилостными бактериями, осталась последняя задача – с минимальным загрязнением для грунтовых вод слить стоки в грунт. Проще и дешевле всего сделать это с помощью фильтрующего колодца.

Фильтрующий колодец представляет собой такую конструкцию: сливная вода из септика поступает по трубопроводу (1) и падает на плиту (2), которая препятствует размыванию слоя песка (3). Толщина слоя песка должна быть не менее 30 см. После песка вода попадает в щебень (4). Для улучшения фильтрации вода так же выходит в щебень через отверстия в колодце (5). Вокруг отверстий (5) и нижний части колода обязательно должен быть крупный щебень или бой камня, кирпича. Некоторые домовладельцы обсыпают колодец просто грунтом, что приводит к снижению фильтрующей способности колодца. Фильтрующий колодец должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией (6) и люком (7).

Для расчёта необходимой фильтрующей поверхности можно исходит из приближенного допущения, что фильтрующая способность песчаных грунтов порядка 100 л/сутки, а глинистого грунта 50 л/сутки на 1 м2 поверхности грунта. Однако точное значение фильтрующей способности определить тяжело, поэтому лучше перестраховаться и построить фильтрующий колодец с запасом.

 

Важно не располагать фильтрующие ямы возле других фильтрующих колодцев, например, от соседей или даже там, где Ваши любимые соседи в будущем, вероятно, построят свою фильтрующую яму. Известны случаи, когда один фильтрующий колодец несколько лет хорошо справлялся с отводом воды в грунт при расходе воды на шесть человек. Но в один прекрасный момент соседи построили в четырёх метрах свою яму, после чего и соседям и прежним хозяевам приходится почти каждый месяц откачивать содержимое септиков, чтобы снизить нагрузку на фильтрующую яму.

Для строительства фильтрующего колодца очень удобно использовать сборные железобетонные кольца с отверстиями, но, к сожалению, они дороги и пока выпускаются небольшим количеством производителей.

Проще и дешевле всего будет постройка фильтрующего колодца из полнотелого красного кирпича. Для увеличения фильтрующей способности в нижней части кирпичного фильтрующего колодца кирпичи укладывают с зазором в шахматном порядке. Вполне достаточно зазора между кирпичами 3 см (при больших зазорах прирост фильтрующей способности практически не наблюдается). Есть смысл так же за мелким щебнем 1–3 см расположить более крупный, например, отвальный шлак 2–10 см или бой кирпича.

 

Что касается других элементов фильтрующего колодца, таких как: перекрытие, вентиляция – то они устраиваются аналогично, как и у септика.

По санитарным нормам нижняя часть фильтрующего колодца не должна быть ближе в верхнему уровню грунтовых вод более чем на 1 метр, иначе это может привести к сильному загрязнению грунтовых вод.

Вот, собственно, и всё, что касается строительства простых сливных ям септиков своими руками для частного дома. Напоследок, советую не забыть о внешнем виде септика, и замаскировать наружные части канализационных сооружений, например, под цветочные клумбы или любое другое радующее глаз сооружение, тут уже всё зависит от Вашей фантазии.

Игорь Соларов

Источник