Прежде чем сад погрузится в зимний  сон, нужно позаботиться  о надежной защите  от холода некоторых растений.

Главная задача садовода в эту пору - подготовить сад к успешной перезимовке, уберечь его от вредителей и болезней сейчас и в будущем. Об этих мероприятиях  нужно не забывать  уже сейчас. Как в  мудрой старинной поговорке говориться: «Готовь сани летом, а телегу – зимой».

Нужно укрывать на зиму растения даже тогда, когда зима нам кажется сравнительно теплой. Когда лежит  защитный снежный покров, это и есть  теплое одеяло природы. А вот бесснежные зимы опасны. Первые  несильные  ночные морозы могут сильно повредить растения, особенно преждевременно проснувшиеся. А вечнозеленые растения  и кустарники вынуждены при отсутствии снега дополнительно бороться еще с сухостью почвы и воздуха. Рекомендуется стряхивать с растений снег только в том случае, если под тяжестью могут сломаться ветки. Многие растения холодостойкие и им бывает достаточно даже простого укрытия. Обычно  вполне хватает слоя сухой листвы или мульчи в зоне расположения корней. Более тщательная  и трудоемкая защита рекомендуется только для совсем молодых посадок и особо  чувствительных видов.

Для этого подойдут  самые разные материалы и приемы:
• земля, сыпец (перегнивший навоз);
• древесная мульча, деревянная стружка или опилки, только не свежие, а уже перепревшие. Крафт - бумага, картон;
• Материал – мешковина, спонбонд - теплоизоляционным материалом и полиэтиленовой пленкой;
• Дренаж и для некоторых хороший полив;
• Связывают в пучок.
• Лапник, сухая трава, листья или солома.

Деревья и кустарники:
Многие дачники и садоводы, занимаясь подготовкой сада к зиме, допускают при этом ряд серьезных упущений и ошибок, которые приносят существенный вред хорошей перезимовке плодовых деревьев и ягодных кустарников. К таким наиболее частым ошибкам можно отнести следующие: 

Приобретение и посадка саженцев. Стремясь выбрать при покупке наиболее здоровые саженцы, садоводы зачастую приобретают их слишком рано, когда ростовые процессы еще не завершились, не произошло одревеснение побегов и не закончилось формирование верхушечных почек, а листья не опали. Более того, можно увидеть и уже поникшие, но сохранившие листву саженцы, листья которых отделяются лишь с усилием и даже с корой, повреждая почки. Прочно прикрепленные к веткам листья испаряют влагу, а выкопанные корни подавать ее не могут. Поэтому влага будет расходоваться за счет резервов, имеющихся в растениях, которые постепенно подсыхают, а их кора начинает даже сморщиваться. Ждать урожая от этого саженца, скорее всего, нечего. Следует помнить, что наилучший срок готовности саженца к посадке не сентябрь, как это бывает, а октябрь. 

Защита штамбов у деревьев. Опасаясь грызунов, отдельные дачники и садоводы практикуют уже в сентябре укрытие штамбов различными пластиковыми, резиновыми, рубероидными и другими материалами, что вызывает вокруг стволов парниковый эффект. В результате в холодные ночи и днем, вместо естественной осенней закалки, предусмотренной природой, ткани штамба оказываются в тепличных условиях, из-за чего резко снижается их зимостойкость. Даже небольшие морозы в бесснежный период могут вызвать опасные повреждения коры таких деревьев: растрескивание, шелушение, отслаивание от древесины и т. п. Нередко такие повреждения не сразу обнаруживаются, а, увидев их позднее, чаще всего не могут понять, из-за чего это произошло. Следовательно, обвязку штамбов надо проводить поздней осенью, используя для этого воздухопроницаемые материалы, а лучше всего (по опыту автора) обвязать штамбы хвойными ветками. 

Защита корней деревьев. Очень многие дачники и садоводы вовсе забывают об этой защите, что в бесснежный поздне-осенний период ведет не просто к повреждениям корней, а даже к их гибели. Успешно защитить корневую систему деревьев эффективно с помощью мульчирования, используя для этого, например, торфяную крошку, компосты, опилки и стружку, а также опавшие листья. Слой мульчи должен быть около 8 см, причем весьма желательно перед этим землю прорыхлить. Не следует использовать для мульчи солому, сухую траву, сено, так как это будет лишь привлекать мышей. Вполне оправданно окучивать деревья почвой, беря ее из междурядий сада, а весной эту почву разровнять. 

Опрыскивание деревьев раствором мочевины. Если следовать агролитературе, то осенью рекомендуется производить опрыскивание деревьев 7-9 %-м раствором мочевины для борьбы с плодовой гнилью и паршой. Но до заморозков проводить эту работу рискованно, поскольку имели место случаи, когда опрыскивание по еще не опавшим листьям вызывало их ожог и преждевременное опадение, что ослабляет состояние деревьев, приводит к дефициту питательных веществ в органах и тканях. Такая процедура снижает зимостойкость деревьев или явно влияет на урожайность их в следующем году. Согласно хорошо оправдавшей себя практике, такую обработку следует проводить поздней осенью, в период естественного листопада, который наступает после первых заморозков. 

Основная часть этих растений хорошо переносят наши зимы, кроме  тех  которые только посаженные (молодые посадки) и которые нуждаются в укрытии (теплолюбивые виды). Такие растения  в зоне корней мульчируют слоем земли, соломы и  мульчи, а ветки покрывают  материалом – спонбондом.

Вечнозеленые и зимнезеленые лиственные деревья и кустарники вроде самшита, падуба, лавровишни, рододендрона, жимолости и вечнозеленой калины Берквуда нуждаются в поливе  и зимой. Снежный покров — естественная защита растений (особенно проснувшихся слишком рано) от морозов, подаренная им мудрой природой. Вечнозеленые кустарники и деревья при отсутствии снега вынуждены дополнительно выдерживать сухость воздуха и почвы. Поэтому не стоит стряхивать снег с веток, если, конечно, ветка не грозит обломиться под тяжестью снежной шапки.

Когда почва подмерзает, корни теряют способность впитывать влагу и у растений начинают сворачиваться и опадать листья. Предупредить это явление можно обильным позднеосенним поливом с промачиванием всего  корнеобитаемого слоя почвы и последующим мульчированием. Поливать вечнозеленые растения нужно и после длительного похолодания. Рекомендуется также дополнительно укрывать их мешковиной, камышовыми матами или джутом для защиты от испарения, в первую очередь -  молодые посадки.

Плодовые деревья: у плодовых деревьев зимой и ранней весной в солнечную погоду существует опасность  от резких колебаний температур растрескивания коры. Этому  как раз препятствует побелка ствола известью или  специальной садовой краской. Прикорневые круги мульчировать сыпцом.

Розы: большинство  культурных  сортовых роз  страдают  от холода и сырости, поэтому  к  зимнему периоду их подготавливают: окучивают и прикрывают лапником.

Шиповники, или дикие розы, могут легко перенести зимние холода без дополнительной защиты. А вот культурные сорта роз от мороза сильно страдают, сырость, возникающая во время оттепелей, им тоже вредна. Все сорта роз, за исключением парковых и плетистых, нужно обрезать на уровне верха укрытия. В противном случае они сильно обмерзнут. Обязательно следует удалить опавшую листву — под ней могут находиться споры вредоносных грибов. Основательная обрезка роз производится весной. На зиму большинство сортов роз укрывают сухим каркасом, который обтянут крафт-бумагой, полиэтиленовой пленкой или другим теплоизоляционным материалом. Некоторым морозоустойчивым сортам достаточно укрывания еловым лапником или окучивания.

Плетистые  розы требуют специфической заботы перед наступлением холодов. Самое страшное для этих растений — чередование дневного солнца и ночных морозов в конце зимы. В теплых климатических зонах плетистые розы тщательно оборачивают лапником. В средней полосе России их аккуратно снимают с опор, укладывают на землю и только после этого укрывают. На крону штамбовых роз надевают джутовый мешок без дна. Его завязывают у основания кроны, набивают лапником или сухими листьями и завязывают сверху. Стволик необходимо обернуть лентами из мешковины.

Травянистые многолетники: большинство многолетних  цветочных растений хорошо приспособлены к перезимовке в нашем климате. Их надземная часть - стебли побеги и листья – на зиму отмирает, а вегетативные почки остаются под землей и снегом, поэтому  холод им  не страшен. Но если вы заметили, что растение находится очень близко на поверхности, то покройте его землей, сыпцом или листьями, соломой.

Но будьте осторожны с многолетними астрами и зимнезелеными многолетниками, вроде бадана, фиалки рогатой или гейхеры: их не укрывают, иначе растения сопреют или будут поражены грибной инфекцией.

А такие растения, которые чувствительные к холоду, как анемона японская, крокосмии или корейских хризантем. Над ними ставят  проволочный каркас, набивают его сухой листвой или тонкой древесной стружкой и накрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Высаживать их рекомендуется  на солнечном защищенном от ветра месте. Многие многолетние травы связывают в пучки для того, чтобы влага не попадала на  центральную подушку в виде арундо и пампасской травы.

Пряные травы и декоративные злаки: розмарин, тимьян, шалфей, горный чабер, иссоп, рута душистая и другие пряные травы, завезенные к нам из более теплых климатических зон, необходимо укрывать. В ноябре в землю вокруг растений под небольшим наклоном втыкают в землю заостренные на конце черенки елового лапника, устраивая нечто, типа своеобразного шатра. В случае сильных морозов можно дополнить такое утепление, прикрыв растения слоем сухой листвы.
Стебли декоративных злаков — пампасской травы, арундо и других — неплотно связывают, чтобы защитить растения от сырости.

Газон: одна из важнейших работ перед приходом зимы – уборка опавших листьев. По возможности удаляйте с газона  всю листву и газон нужно выкосить. Он должен уйти  в зиму с травкой  высотой не  более 4-5 см, тогда он будет меньше болеть. В начале  октября  нужно в последний раз  подкормить газонную траву калийным удобрением, что способствует ее большей зимостойкости. Избегайте ходить по газону в мороз при отсутствии снега или когда выпадет иней, иначе можно повредить спящие ростовые почки у основания стеблей злаков.

Пруд: в защите от холода  нуждаются лишь немногие теплолюбивые водные растения вроде понтедерии, стрелолиста или  лизихитона. Если они растут в корзинах можно передвинуть их на более глубокое место, где вода не замерзает. Важно до того  как пруд зимой  замерзает, выловить из воды отмершие части  растений и опавшую листву. Натянуть над  водой  защитную сетку, если поблизости от пруда растут большие лиственные деревья. А если есть рыбы, то помнить, что они могут зимовать при  глубине  не менее 80 см. Недостаток кислорода  подо льдом выполняется через лунки или аэраторы (можно их приобрести в зоомагазинах). Регулярно удаляйте  снег со льда, чтобы подводным растениям хватило света.

Инвентарь: Опытный садовод не оставит без внимания и инвентарь. Систему полива отключают и разбирают. Очень важно полностью слить воду из шлангов, иначе расширившаяся влага может их разорвать при первом же серьезном морозе. Из бассейнов и садовых прудов вынимают фильтры, демонтируют насосы и убирают все это в теплое помещение. Металлические части садового инвентаря тщательно очищаются и смазываются маслом.

Подготовку сада к зимовке можно считать законченной, когда территория убрана (листья сложены в компостные кучи и политы мочевиной, гнилые плоды закопаны в землю), минеральные и органические удобрения внесены, почва полностью приведена в порядок, обильный подзимний полив декоративных и плодовых деревьев и кустарников произведен.

Источник